Krogkommissionen. Neni är ytterligare en i raden av nyöppnade jättekrogar. Trots den stora matsalen lyckas man sätta smakerna på de Medelhavsinspirerade rätterna, konstaterar DN:s utsända.
Vi känner oss lite som Karlsson på taket när vi stiger ur hissarna på våning åtta i Åhlénshuset vid Fridhemsplan. En ljummen augustikväll står de stora glasdörrarna vidöppna mot den smala terrassen som löper längs med lokalen ut mot Drottningholmsvägen. Så här långt upp slipper vi känna av trafikkaoset och kan i stället hänge oss åt Stockholms taknockar. Även på andra sidan av den omfångsrika lokalen ger generösa fönster en svindlande vy över stan. Vuxenreferensen är kanske snarare övre däck på ett riktigt högt kryssningsfartyg.
Neni (uttalas med kort ”e”) hämtar inspiration från köken runt östra Medelhavet med lite nordiska inslag, och är det senaste tillskottet i familjen Molchos krogkedja – som matriarken och matkreatören Haya Molcho driver tillsammans med sina fyra söner. Familjen har tidigare restauranger i Soller på Mallorca och i Köpenhamn. Kanske har den unga och entusiastiska personalen flugits in för att hjälpa till vid starten – de allra flesta talar i varierande grad europeisk engelska.
Fridhemsplan är knappast de mest trendiga krogkvarteren men Neni ber knappast om ursäkt. Här finns, vid sidan av den spatiösa matsalen med avskalad inredning, som sagt en roof top-bar och en aw-vänlig baravdelning med mjuka soffor.
Cocktaillistan ser spännande ut och vi testar den passande Levant paloma för 175 kr (granatäpple, grapefrukt, tequila) dekorerad med sumak på utsidan. Frisk men knappast oförglömlig. Roligare är alkoholfria cinema night på amaretto 00 och lingondryck (105 kr) med ett rejält stycke karamelliserad popcorn fäst med honung på utsidan av glaset. En barnsligt god flört med alla bioälskare.
På Neni är servisen snabb som blixten och vi slår raskt till på en Neni Experience meny (895 kr) där kocken väljer ut vilka rätter som serveras. Varning för paltkoma utfärdas redan nu, för det blir en diger lista på tolv avsmakningssrätter i varierande storlek att dela på.
Popcorn återkommer i ett falafelsnacks – två rejäla kikärtsbollar med kryddig smak och saftig konsistens – att dippa i syrlig och rinnig tahinisås (tahini är överlag en återkommande ingrediens, liksom hummus). Favoriter bland mezzeserveringarna blir bränd aubergine – en rejäl portion skalad, kall aubergine med perfekt konsistens – spritsad med tahinisås och serverad på den illgröna jemenitiska örtpeston zoug. Marinerade tomatfrön ger syra till en annars umamirik rätt.
”Seared beef” är tunna skivor mör ryggbiff med sting från shifkapeppar, återigen på en illgrön botten – men den här gången består det av ett örtigt smör. Anrättningen toppas med rejäla halvor friterad kapris som nästan poppar i munnen.
På avsmakningsmenyn finns också en rejäl grillad blomkål med perfekt spänstiga haricots verts, krispig chiliolja och dukkah – en egyptisk krydd- och nötblandning. Vi får också in en pankopanerad havsabborre – som serveras med en varning för ben. Inga sådana hittas och portionen är stor nog att vara en hel middag. Men fisken är mjäll och paneringen frasig.
En svag men tilltalande doft av kolgrill från det öppna köket i mitten sveper genom lokalen som är fylld till åtminstone två tredjedelar av pratiga sällskap och enstaka par vid flera av Krogkommissionens besök. Upptäckandets glädje kanske.
Väljer man vanlig à la carte är stora hemgjorda, knapriga potatischips med forellromsmousse, persiljeolja, Kalixlöjrom och smulad nori (65 kr) en toppenstart. På mezze-menyn finns en ovanligt god ceviche (215 kr) på kolja med en tät leche de tigre-sås med mango och chili.
Bland de mer Mellanöstern-orienterade huvudrätterna blir sabich (285 kr) en favorit. Ett grönsakstorn av mjukseg stekt, rökig aubergine, gravade äggulor, falafel, tomat och mangosåsen amba som vilar på en bädd av len hummus. Mäktigt utan att bli tungt.
Den generösa vinlistan sticker dels ut genom att den är pedagogiskt uppdelad efter smak och karaktär snarare än regioner, dels innehåller ett menynära urval viner från bland annat Turkiet och Libanon.
Den korta dessertlistan är bäst när den håller sig kring östra Medelhavet. Dadelglass med den söta sesampastan halva och karamelliserade pekannötter är en hit. Ännu mer speciell är knafeh (175 kr) där söttrådig kadayif bakas med mozzarella, mascarpone och ricotta, blombaserad sirap, pistasch och yoghurtglass. Ett tungt och exotiskt efterrättsäktenskap mellan ost och söta efterrättsingredienser.
Menyn är lite väl spretig och publikfriande för att kännas riktigt genomtänkt, vilket kanske har med den väl stora matsalen att göra. Det känns som om den utmanande Stockholmstrenden med väldigt stora restauranger peakar här – eller så fortsätter det? Den generiska inredningen med möbler i skinnimitation, kala bord och enstaka jätteväxter rimmar hur som helst illa med ambitionen att skapa en familjär känsla kring maten.
Det är imponerande att Neni klarar av så mycket gäster med relativt hög smakprecision – baksidan är att det kommer att kännas rejält ödsligt om gästantalet går ner.
Alternativ. Om det är fullt
230 m: Löwenbräu, Fridhemsplan 29.
300 m: Juno, Sankt Eriksgatan 43A.
550 m: AG, Kronobergsgatan 37.
Vill du ha mera tips på mat, dryck och krogar? Eller dela med dig av egna tankar och favoriter? Gå med i DN:s Facebookgrupp Snacka om mat och krog!